Le blog de Laurence

Ecosse, septembre 2011.

  Redescendons à présent en direction des régions celtiques, et tout d’abord vers l’Ecosse, pays aussi étrange que fascinant.

  Dominée par son château, vestige d’un passé turbulent, Edimbourg a la réputation d’être une ville de contrastes.

  Que Charles Dickens me pardonne de plagier ainsi le tire de son roman « Un conte de deux villes », dont l’intrigue se situe à la fois à Londres et à Paris à l’époque de la Révolution. Mais entre la médiévale Old Town, et la géorgienne New Town, Edimbourg pourrait sans aucun doute être l’objet d’un livre intitulé « Le conte de deux quartiers ».

  Visitons d’abord Old Town, en commençant par le charmant et typique Lawnmarket et en poursuivant vers Grassmarket. Autrefois repaire de voleurs et de déterreurs de cadavres, lieu d’exécutions publiques immortalisé dans l’œuvre de Walter Scott, Grassmarket est aujourd’hui un quartier calme, bordé de cafés et de commerces.

 Un peu plus loin se dresse St Gile’s Cathedral, édifice presbytérien du XVe siècle, concentré de l’histoire de l’Ecosse.

  Nous voici maintenant arrivés sur « la plus large, la plus longue et la plus belle avenue du monde » selon Daniel Defoe, l’auteur de Robinson Crusoé. Il s’agit de Royal Mile, épine dorsale de la cité, reliant le château à l’ouest, au Palace of Holyrood à l’est.

Formée de quatre tronçons dans le prolongement les uns des autres, Royal Mile est riche d’histoire. Assassins et membres de la famille royale y vécurent aux côtés de personnages politiques et de riches marchands.

  Flanquée de traverses et de venelles appelées closes, d’impasses et de cours intérieures abritant petits restaurants et musées, la rue réunit anciennes maisons, bâtiments prestigieux et tavernes.

Poursuivons notre chemin vers New Town, via Princes Street et ses jolis jardins boisés aux pelouses semblables à celles des golfs.

   Princes Street est à Edimbourg ce que la Kurfürstendamm est à Berlin : une longue avenue commerçante et bruyante, parfaitement insupportable. Ce qui n’enlève rien à la majesté du lieu, embelli par le splendide et impressionnant monument dédié à Walter Scott.

  Une fois la rue traversée, le quartier devient étrangement calme. Nous voici maintenant parvenus à New Town. Le contraste avec la vieille ville aux ruelles tortueuses est assez marqué. Les rues nettement plus larges et symétriques permettent une circulation plus aisée. Les touristes sont peu présents. Pourtant, New Town ne manque pas d’attrait. Datant des XVIIIe et XIXe siècles, cet élégant quartier aux parcs verdoyants, aux places proches de la perfection et aux façades travaillées est le symbole de l’architecture géorgienne. Il s’en dégage une agréable harmonie.

  Revenons à présent vers Old Town et découvrons ensemble l’un des lieux les plus insolites de la ville : Mary King’s Close. Il s’agit d’un ensemble de ruelles bordées de maisons situées aujourd’hui sous la ville, interprétant la vie de la cité du XVIe au XIXe siècle.

  A l’entrée située sur Royal Mile, une maquette explique ce que nous allons bientôt découvrir : un dédale de rues cachées dans les profondeurs peuplées paraît-il de revenants… Au-delà des histoires de fantômes, la visite de Mary King’s Close est surtout une excellente occasion de s’informer sur la vie quotidienne à Edimbourg au XVIIe siècle, à travers l’histoire de Mary King, une commerçante mère de quatre enfants.

  Dans ces ruelles sombres et inquiétantes, les conditions de vie étaient déplorables, le quotidien marqué par la violence, le manque d’hygiène et la promiscuité, insupportables dans cet environnement surpeuplé. En 1645, Edimbourg fut frappée par une épidémie de peste bubonique contre laquelle la ville lutta entre autre…en emmurant les malades….

  Le lieu serait également habité par des fantômes. Dans une pièce de l’une des maisons particulièrement bien conservées du quartier, on peut découvrir ainsi un nombre impressionnant de jouets, poupées et autres peluches. Il y a quelques années, une medium japonaise visita cette habitation. Elle y sentit une très forte présence au point de ne plus pouvoir ressortir de la maison. La medium eut alors une apparition. Celle d’une petite fille pleurant, lui expliquant que toute sa famille étant morte de la peste, elle se retrouvait désormais seule. Afin que l’enfant ne s’ennuie pas, la medium fit déposer une poupée dans la pièce. Depuis, chaque visiteur qui le souhaite peut remettre à son tour un jouet ou quelque chose en guise d’offrande dans ce lieu étrange…

  Europe du Nord, juillet 2011.

   Les pays nordiques font peu parler d’eux. Pourtant, ces régions au caractère un peu mystérieux, aux paysages magnifiques et à l’histoire passionnante méritent le détour.

   Voici à quoi ressemblent Stockholm et Oslo, deux capitales accueillant nombre de touristes chaque année.

Stockholm - Centre historique

Oslo - Opéra

 Oslo - Centre historique

Mais êtes-vous déjà allé à Helsinki ?

   Située au sud de la Finlande au milieu d’un environnement peu peuplé, Helsinki ne compte que 590 000 habitants.

  Sous domination suédoise jusqu’en 1808 puis russe jusqu’à son indépendance en 1917, la Finlande est un pays nordique un peu à part, ni scandinave, ni slave. Les Finlandais se distinguent de leurs voisins notamment par leur langue. A l’instar de l’estonien et du hongrois, le finnois, parfaitement incompréhensible pour les Suédois, les Norvégiens et les Danois, appartient au groupe des langues finno-ougriennes.

   Fondée en 1550 par Gustave Vasa de Suède, Helsinki devint une capitale en 1812, à l’initiative d’Alexandre Ier, tsar de Russie. Bâtie en bois, elle fut détruite à plusieurs reprises. C’est pourquoi Alexandre la fit reconstruire en pierre. La ville bénéficie d’un climat relativement tempéré.

  Faisons d’abord un tour au marché ou Kauppatori. Une foule d’étals s’y serrent toute la journée. Les plus originaux restent ceux présentant de magnifiques et délicieux fruits rouges produits en abondance dans la région, le sud du pays bénéficiant d’un microclimat, mais aussi ceux vendant des fourrures à foison et des objets en bois de fabrication locale. Il règne ici une ambiance sympa et apaisée.

  Poursuivons vers la jolie place du Sénat  située au cœur de la cité. Les superbes constructions datent du XIXe siècle. Le style Art Nouveau ou style du romantisme national caractérise les bâtiments colorés. L’Université ou le Parlement aux colonnades fleuries sont en revanche inspirés des Grecs. Au centre de la place, la très belle église luthérienne est d’un blanc immaculé. A sa porte se dresse la statue d’Alexandre Ier. Ce tsar est apprécié des Finlandais, ces derniers étant restés relativement autonomes durant l’occupation russe jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Cependant, le Finlande a beaucoup souffert durant les décennies qui ont suivi. Le pays a résisté comme il a pu, en particulier grâce aux artistes et aux intellectuels ayant travaillé sur l’identité nationale et les valeurs traditionnelles largement représentées dans leurs œuvres.

   Faisons une halte devant un curieux monument. Il s’agit de l’Eglise sur la Roche ou Temppeliaukion kirkko. Elle compte parmi les édifices les plus intéressants de la ville. Remarquable d’originalité, elle fut bâtie en 1969. Sa construction suscita de nombreuses controverses. L’intérieur de l’édifice est fascinant. De forme circulaire, il a été creusé dans la roche et structuré comme un panthéon. Ses parois en granit amplifient parfaitement les sons si bien que cette église est devenue l’un des meilleurs endroits pour donner des concerts.

   Et cet édifice, n’est-il pas singulier ?

  Il s’agit du monument dédié au compositeur finlandais Jean Sibelius, célèbre pour ses symphonies, et situé dans le parc du même nom. Il s’agit d’une structure en métal soudé réalisée par Eila Hiltunen. Considérée comme l’une des artistes les plus expressives de l’art finlandais contemporain, la sculptrice s’est inspirée des paysages de son pays pour réaliser cette œuvre représentant une forêt.

Helsinki, véritable paradis pour les amateurs d’architecture moderne…

   La ville compte aussi un Opéra, un palais parlementaire, des musées et un stade olympique, présentant tous une architecture très contemporaine

Helsinki, capitale du design…

Europe Centrale, mai 2011

  Remontons maintenant vers le nord-ouest du continent à la découverte des grandes villes de l’Europe Centrale.

  Budapest. Vienne. Prague. Les anciennes capitales de l’Empire austro-hongrois ont, selon les époques et les peuples, fasciné, fait rêver, parfois effrayé.

   Magnifiques, elles n’en demeurent pas moins aujourd’hui, de véritables usines à touristes.

Budapest

 Vienne

 Prague

Berlin offre en revanche un visage plus intéressant.

Postdamer Platz

  Ville détruite à 70% par les bombardements Alliés 1945, divisée en 1949 puis séparée par un mur en 1961, ville en partie soumise aux normes de l’urbanisme stalinien pendant 40 ans, cité enfin réunifiée en 1990, la capitale allemande est en perpétuelle transformation depuis.

  Le vent du changement souffla jusque dans les ruines de notre République. L’été arriva et Berlin fut le plus bel endroit sur Terre. On avait l’impression d’être au centre du monde là où les choses bougeaient et où nous bougions avec elles.

     Ainsi s’exprime Alex, le sympathique personnage du joli film de Wolfgang Becker Goodbye Lénine, mettant en scène la chute du régime communiste en R.D.A. et ses conséquences directes.



  A quoi ressemble Berlin-Est  aujourd’hui ? Quel a été le quotidien des Ossies, ces Allemands de l’est ? Comment ont-ils vécu ces changements ?

 Visitons le petit musée de la Deutsche Demokratische Republik, situé à proximité de la célèbre avenue Unter den Linden, bordée de monuments anciens telle l’Université Humboldt.

Université Humboldt - Unter den Linden

  Le petit établissement a pour objectif de renseigner le public sur la vie quotidienne en R.D.A. On peut s’installer au volant d’une Trabant, ce qui amuse beaucoup les enfants. Enfants auxquels cette histoire de mur doit paraître bien étrange… On y découvre également la mode, la publicité, les conditions de travail… Des intérieurs d’appartements ont été reconstitués. Le fonctionnement du système politique et économique est expliqué, tout comme celui de l’armée…et celui de la Stasi, la police politique.

  En matière de nourriture, les Berlinois de l’est ont connu une restriction. Elle était abondante mais peu variée Pommes, pommes de terre, choux rouges et blancs. Voilà à quoi se résumait la consommation quotidienne. Mais pour trouver autre chose, il fallait se lever de bonne heure ! Les magasins proposant des tomates par exemple, étaient pris d’assaut. Ce qui explique les fameuses files d’attente que les télévisions occidentales ne se privaient pas de montrer.

  Filons maintenant vers Friedrichstrasse afin de visiter le Musée de Checkpoint Charlie, aménagé dans un ancien appartement en 1963. Cet établissement préserve la mémoire des drames associés à l’existence du Mur. L’exposition principale relate à travers des documents d’époque la division de Berlin depuis 45, la construction de Mur et surtout les tentatives d’évasion réussies ou non pour rejoindre l’Ouest. Les candidats usaient d’imagination. Ils étaient capables de se cacher dans des valises, des haut-parleurs des réservoirs de voiture et même des machines à souder. Les tentatives les plus spectaculaires (en montgolfière et tunnel), ont fait l’objet de films. L’exposition est agrémentée des œuvres d’artistes montrant leur vision de Berlin.

  Poursuivons notre route plus au nord, vers la Bernauer Strasse où se trouve une portion vierge de toute inscription du Mur, figée pour l’éternité dans son aspect originel Le côté ouest de la rue est coloré, tandis que l’est, bien que transformé, n’est encore qu’un vaste chantier. Le mémorial d’allure plutôt glaciale, est doté d’une riche documentation. Depuis la plate-forme d’observation du centre, on peut juger de la brutalité avec laquelle « le rempart de protection antifasciste » a brisé la vie de certaines personnes. Tel le jeune Peter Fechter, tué par balle à 18 ans. Première victime du Mur.

  Prenons enfin le métro, en direction de Berlin-Lichtenberg, précisément au coin de la Normannenstrasse et de la Ruschestrasse. Le temps semble s’être arrêté au milieu des années 60 ou 70. Les grands immeubles aux couleurs austères et aux logements standardisés se répètent à l’infini.

  Les cinéphiles avertis reconnaîtront peut-être le lieu. C’est  en effet ici qu’a été tourné l’excellent film de Florian Henckel von Donnersmarck, La vie des autres, mettant en scène un capitaine de la Stasi chargé de surveiller un dramaturge qu’il finit par protéger.

  Arrêtons-nous au numéro 103 de la rue. C’est le siège de la police secrète de la R.D.A., la Stasi. Les immenses bâtiments abritent aujourd’hui les archives de la police politique, encombrant héritage que la population peut venir consulter, et un petit musée dont il est difficile de trouver l’entrée.

Si le rez-de-chaussée est consacré aux techniques de propagande utilisées par les autorités notamment auprès des plus jeunes, des photos, documents ainsi que toutes sortes d’appareils utilisés pour surveiller les citoyens est-allemands sont exposés à l’étage, depuis les micros cachés dans des prises de courant, jusqu’aux caméras dissimulées dans des lieux aussi insolites qu’une poubelle ou un arrosoir.

Attention, Lénine vous regarde !

    Italie, mars 2011.

      Continuons notre promenade en pays méditerranéens.

    Nous voici arrivés en Italie. A Rome, plus précisément. En ce début de printemps 2011, la capitale italienne vit au rythme des festivités organisées à l’occasion du 150^e anniversaire de l’Unité Italienne.

  Splendide ville d’art  et d’histoire, musée à ciel ouvert, Rome ressemble à ceci :

 Colonne Trajane

 Musées du Vatican

 Santa Maria in Tratesvere

  Forum romain

 Quartier Campo di Fiori

   Mais sortons à présent des sentiers battus. Avez-vous déjà  entendu parler du quartier de l’Exposition Universelle de Rome ou E.U.R. ?

  Métro Ligne B, direction plein sud.

Et nous voici perdus en plein milieu… d’un quartier d’affaires, hérissé d’immeubles de verre et d’acier datant des années 60 à aujourd’hui. Deux ou trois pins parasols par-ci, quelques jets d’eau par-là. Voilà de quoi égayer l’environnement des centaines de personnes qui travaillent ici chaque jour en leur donnant l’impression d’être à la campagne. Pas ou peu de commerces. Simplement quelques restaurants.

  L’intérêt du lieu réside essentiellement dans la particularité architecturale de certains bâtiments datant des années 30.

  Ce quartier a été imaginé par Mussolini dans le cadre d’un développement de Rome vers la mer. Le projet de la réalisation d’une exposition universelle à l’occasion du 20^e anniversaire de la marche sur Rome à l’horizon 1942, lui donne l’occasion de faire commencer les travaux. Résultat : une architecture monumentale hyper impressionnante , s’inspirant de l’Antiquité, tout en se voulant moderne. Bref, une architecture d’avant-garde. On a l’impression de se retrouver au beau milieu du roman Fatherland de l’écrivain britannique Robert Harris. Ce livre de science-fiction décrit fort bien ce type de construction . Même si l’intrigue ne se déroule pas du tout en Italie.

  Les édifices situés de part et d’autre de la gigantesque avenue d’allure…stalinienne, la via Cristofo Colombo (il ne faut pas être prsé quand on veut la traverser), abritent aujourd’hui des banques, des ministères et des lieux culturels dont quatre musées.

  Allons visiter celui consacré à la civilisation antique romaine. L’intérieur comme l’extérieur du bâtiment est glacial. Le personnel aussi. Les collections sont intéressantes pour peu qu’on connaisse l’italien, l’anglais ou bien l’histoire de la Rome Antique. Les premières salles offrent une synthèse de l’histoire de Rome. Les suivantes expliquent les aspects économiques , sociaux, religieux, militaires et quotidiens de la civilisation romaine. Les reproductions des bas-reliefs de la colonne Trajan, exposées dans une salle à l’architecture contemporaine sont d’un plus bel effet. Quant à la maquette représentant la ville à l’époque de Constantin, elle est tout simplement sublime.

  On sort de ce quartier un peu mal à l’aise. Sans doute à cause de ses origines….Mais il vaut vraiment le coup d’œil.

                                                          "Quelle est ta prochaine destination ?"

    On m'a posé maintes fois cette question l'année dernière, époque à laquelle j'ai eu la chance de mettre en oeuvre un projet qui me tenait à coeur depuis longtemps : voyager dans différentes régions d'Europe afin d'en découvrir les richesses et la diversité.

   Ce périple à vocation culturelle a fait l'objet d'un carnet de voyages, publié à compte d'auteur. Il a été vendu au profit d'une association venant en aide à des personnes souffrant de troubles psychiques. 

Mis en pages et illustré par Maxime Sabourin, étudiant en arts appliqués, ce livre n'est aujourd'hui plus disponible à la vente.

J'ai néanmoins souhaité faire partager mon expérience au plus grand nombre.

   D'où ce blog.

    Je vous emmène avec moi à la découverte de différents pays d' Europe à travers villes et villages...

                                                                                C'est parti !!